作家汪曾祺有一本《五味集》。汪曾祺長子汪朗的這本《六味集》（河南文藝出版社），從書名上看，比五味還多了一味。作者說，所謂六味，寫的是味外之味，文章對(duì)于食材選擇、烹飪技法之類的內(nèi)容雖有涉及，但更關(guān)注與飲食有關(guān)的典故逸聞，人情世故，尋覓五味之外的別種味道，譬如與作者父親汪曾祺有關(guān)的逸聞。

如今，汪曾祺似已坐實(shí)美食家的身份，雖然談吃的文字只占他作品很小很小的一角，但沒辦法，當(dāng)下讀者傳播最廣的就是他這類文章。比如曾收入語文課本的《端午的鴨蛋》，其中的“筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了”，知名度頗高。而據(jù)汪朗回憶，雖然父親汪曾祺對(duì)中國飲食文化很有興趣，但直到1985年之后，他才開始寫這類文章。“1983年，全國烹飪名師技術(shù)表演鑒定會(huì)（實(shí)際就是第一屆名廚大賽）在北京舉辦時(shí)，王世襄先生是三名顧問之一，另外兩人是溥杰先生和北大教授王利器先生。那時(shí)我剛到《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》工作，參與了大賽稿件編輯，還到人民大會(huì)堂的賽場(chǎng)轉(zhuǎn)悠過兩次，隔著玻璃門看見幾個(gè)老先生品評(píng)菜點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，我們家老頭兒連隔著玻璃門看熱鬧的資格還沒有呢。”

王世襄和汪曾祺，一個(gè)搞文物研究，一個(gè)搞文學(xué)創(chuàng)作，只因二人都對(duì)烹飪感興趣，才有了交集。作者眼見二人交往的場(chǎng)面不多，但書中所記王世襄給汪曾祺送茄子的一幕，雪泥鴻爪，有如《世說新語》所記魏晉人物：

“老頭兒住在京城蒲黃榆的時(shí)候，王世襄來過家里一次。那是個(gè)大夏天的周末，他從天壇的虹橋市場(chǎng)騎車過來，穿了件和尚領(lǐng)的背心，下面是大褲衩子，涼鞋，不穿襪子。手里提溜著那個(gè)著名的用捆扎帶編成的菜筐。那模樣，和胡同里常見的大爺差不多。當(dāng)時(shí)老先生已經(jīng)快八十了，趕到我們家，就是覺得虹橋市場(chǎng)賣的茄子不錯(cuò)，送兩個(gè)給汪曾祺嘗嘗鮮。”

中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史上，善于寫吃的作家不勝枚舉。出版家范用編過一冊(cè)《文人飲食譚》，收入劉半農(nóng)、林語堂、俞平伯、葉圣陶、梁實(shí)秋、郁達(dá)夫等名家談吃的文章56篇。汪曾祺也主編過一冊(cè)現(xiàn)當(dāng)代作家寫吃的《知味集》。專書比如梁實(shí)秋的《雅舍談吃》，唐魯孫寫吃的隨筆集更是出版了皇皇十卷。與他人相比，汪曾祺未必見多“吃”廣，他談吃的文章數(shù)量上也無優(yōu)勢(shì)，何以能深入人心？學(xué)者楊早在《吃什么和想什么》一文中說，汪曾祺“將‘吃什么’審美化，就賦予了‘飲食’以藝術(shù)層面的意義”。

把形而下的“吃”寫得有趣、有味、有美感、有文化，并不容易，汪曾祺做到了。本書作者汪朗有此家學(xué)淵源。

汪曾祺談吃的文章有不少與“鄉(xiāng)愁”有關(guān)。如寫故鄉(xiāng)高郵和他“羈旅”多年的昆明的吃食，很自然就由典型的食物憶起舊人舊事，觸目感懷，令人有今昔之嘆?！读都分械奈恼乱蔡N(yùn)蓄了濃濃情感?！端拇埖觌s憶》寫1962年父親汪曾祺回到北京，一家人終于團(tuán)聚，父母為給子女補(bǔ)充營養(yǎng)，寧可做“月光族”也要時(shí)常帶兄妹三人下館子，去得最多的就是四川飯店。他們對(duì)擔(dān)擔(dān)面、抄手、小籠蒸牛肉等地道的川味小吃記憶猶新，嘗鮮毛肚火鍋，更是留下深刻印象。多年之后，老四川飯店已經(jīng)消失，不過“四川飯店還開了多家分店，盡可以讓你抒發(fā)懷舊之情。至于其味道如何，還是不說為好。別了，我的四川飯店”。作者在心里告別的，哪里只是一家飯店呢。

汪曾祺談吃的文章有文化味、書卷氣，又樸素動(dòng)人。因?yàn)樗芙Y(jié)合個(gè)人生活經(jīng)驗(yàn)，把文化氣息融入文字中，而不是生硬地掉書袋。汪朗的文章也有此特點(diǎn)。汪曾祺晚年時(shí)常翻閱的一些有關(guān)飲食文化的小冊(cè)子如《隨園食單》《清異錄》等，據(jù)汪朗說多是他買來孝敬老爹的。“當(dāng)時(shí)商業(yè)部在西單辦公，東門外有一個(gè)出版社的讀者服務(wù)部，常年售賣一套‘中國烹飪古籍叢刊’，單本售價(jià)不過塊八毛錢。我去商業(yè)部采訪后，經(jīng)常在書店轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，碰見有合適的小書就買上兩本，回家孝敬老頭兒。后來他寫文章，用過書里不少材料”“老頭兒走后，這些小冊(cè)子都?xì)w了我，后來寫文章時(shí)也從里面找了一些材料。”這套“中國烹飪古籍叢刊”，算是“衣缽傳承”的證據(jù)吧。

如果找尋汪氏父子談吃文章的不同，或可以說，汪曾祺的文章更感性，汪朗的文字更理性。汪曾祺的文字間流淌著對(duì)生活的熱愛，對(duì)沉淀于時(shí)間深處的人和事的眷念；汪朗的文字也常有言外之意，但往往是抒發(fā)對(duì)一些文化現(xiàn)象的犀利觀點(diǎn)，像冷幽默。如《豆腐的貴與賤》一文，作者細(xì)數(shù)豆腐的歷史后，略抒感慨：“盡管劉安發(fā)明豆腐的說法并不可信，但人們至今對(duì)此仍津津樂道。這其實(shí)也正常。中國人多有尊上崇古心理，一件澤及眾生的好事，總要找個(gè)有頭有臉的人領(lǐng)銜才好，不能是張三、李四、王二麻子這樣的凡俗之輩，如此才覺得有說道，夠分量。”這種文章風(fēng)格的形成，有作者的主觀原因，也有客觀因素的推動(dòng)。汪朗在自序中說：“之所以形成這樣的寫作套路，主要是當(dāng)初約稿的刊物都不是生活類的媒體，有的是財(cái)經(jīng)類的，有的是管理類的，弄一篇純粹談吃談喝的文章夾在其中，實(shí)在不搭。于是只得另想辦法，以吃喝為主線，增添些經(jīng)濟(jì)社會(huì)歷史文化方面的作料，鋪排之余略作發(fā)揮，爭取和刊物的風(fēng)格多少有些契合。沒想到編者讀者對(duì)此都還認(rèn)可，一來二去，便成了現(xiàn)在的格式。”從這個(gè)角度看，《六味集》所收，并非“純粹”談吃的文字，而是以談吃為由的文化隨筆。

汪朗為文的語言繼承了汪曾祺的通達(dá)、從容、幽默，又多了幾分媒體人的嚴(yán)謹(jǐn)。古人說音樂之美，“余音繞梁，三日不絕”，寫吃的文字也可以“余味悠長，齒頰留香”，不信請(qǐng)讀一讀《六味集》。