作家汪曾祺有一本《五味集》。汪曾祺長子汪朗的這本《六味集》（河南文藝出版社），從書名上看，比五味還多了一味。作者說，所謂六味，寫的是味外之味，文章對于食材選擇、烹飪技法之類的內(nèi)容雖有涉及，但更關(guān)注與飲食有關(guān)的典故逸聞，人情世故，尋覓五味之外的別種味道，譬如與作者父親汪曾祺有關(guān)的逸聞。

如今，汪曾祺似已坐實美食家的身份，雖然談吃的文字只占他作品很小很小的一角，但沒辦法，當下讀者傳播最廣的就是他這類文章。比如曾收入語文課本的《端午的鴨蛋》，其中的“筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了”，知名度頗高。而據(jù)汪朗回憶，雖然父親汪曾祺對中國飲食文化很有興趣，但直到1985年之后，他才開始寫這類文章。“1983年，全國烹飪名師技術(shù)表演鑒定會（實際就是第一屆名廚大賽）在北京舉辦時，王世襄先生是三名顧問之一，另外兩人是溥杰先生和北大教授王利器先生。那時我剛到《經(jīng)濟日報》工作，參與了大賽稿件編輯，還到人民大會堂的賽場轉(zhuǎn)悠過兩次，隔著玻璃門看見幾個老先生品評菜點。當時，我們家老頭兒連隔著玻璃門看熱鬧的資格還沒有呢。”

王世襄和汪曾祺，一個搞文物研究，一個搞文學創(chuàng)作，只因二人都對烹飪感興趣，才有了交集。作者眼見二人交往的場面不多，但書中所記王世襄給汪曾祺送茄子的一幕，雪泥鴻爪，有如《世說新語》所記魏晉人物：

“老頭兒住在京城蒲黃榆的時候，王世襄來過家里一次。那是個大夏天的周末，他從天壇的虹橋市場騎車過來，穿了件和尚領(lǐng)的背心，下面是大褲衩子，涼鞋，不穿襪子。手里提溜著那個著名的用捆扎帶編成的菜筐。那模樣，和胡同里常見的大爺差不多。當時老先生已經(jīng)快八十了，趕到我們家，就是覺得虹橋市場賣的茄子不錯，送兩個給汪曾祺嘗嘗鮮。”

中國現(xiàn)當代文學史上，善于寫吃的作家不勝枚舉。出版家范用編過一冊《文人飲食譚》，收入劉半農(nóng)、林語堂、俞平伯、葉圣陶、梁實秋、郁達夫等名家談吃的文章56篇。汪曾祺也主編過一冊現(xiàn)當代作家寫吃的《知味集》。專書比如梁實秋的《雅舍談吃》，唐魯孫寫吃的隨筆集更是出版了皇皇十卷。與他人相比，汪曾祺未必見多“吃”廣，他談吃的文章數(shù)量上也無優(yōu)勢，何以能深入人心？學者楊早在《吃什么和想什么》一文中說，汪曾祺“將‘吃什么’審美化，就賦予了‘飲食’以藝術(shù)層面的意義”。

把形而下的“吃”寫得有趣、有味、有美感、有文化，并不容易，汪曾祺做到了。本書作者汪朗有此家學淵源。

汪曾祺談吃的文章有不少與“鄉(xiāng)愁”有關(guān)。如寫故鄉(xiāng)高郵和他“羈旅”多年的昆明的吃食，很自然就由典型的食物憶起舊人舊事，觸目感懷，令人有今昔之嘆?！读都分械奈恼乱蔡N蓄了濃濃情感?！端拇埖觌s憶》寫1962年父親汪曾祺回到北京，一家人終于團聚，父母為給子女補充營養(yǎng)，寧可做“月光族”也要時常帶兄妹三人下館子，去得最多的就是四川飯店。他們對擔擔面、抄手、小籠蒸牛肉等地道的川味小吃記憶猶新，嘗鮮毛肚火鍋，更是留下深刻印象。多年之后，老四川飯店已經(jīng)消失，不過“四川飯店還開了多家分店，盡可以讓你抒發(fā)懷舊之情。至于其味道如何，還是不說為好。別了，我的四川飯店”。作者在心里告別的，哪里只是一家飯店呢。

汪曾祺談吃的文章有文化味、書卷氣，又樸素動人。因為他能結(jié)合個人生活經(jīng)驗，把文化氣息融入文字中，而不是生硬地掉書袋。汪朗的文章也有此特點。汪曾祺晚年時常翻閱的一些有關(guān)飲食文化的小冊子如《隨園食單》《清異錄》等，據(jù)汪朗說多是他買來孝敬老爹的。“當時商業(yè)部在西單辦公，東門外有一個出版社的讀者服務(wù)部，常年售賣一套‘中國烹飪古籍叢刊’，單本售價不過塊八毛錢。我去商業(yè)部采訪后，經(jīng)常在書店轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，碰見有合適的小書就買上兩本，回家孝敬老頭兒。后來他寫文章，用過書里不少材料”“老頭兒走后，這些小冊子都歸了我，后來寫文章時也從里面找了一些材料。”這套“中國烹飪古籍叢刊”，算是“衣缽傳承”的證據(jù)吧。

如果找尋汪氏父子談吃文章的不同，或可以說，汪曾祺的文章更感性，汪朗的文字更理性。汪曾祺的文字間流淌著對生活的熱愛，對沉淀于時間深處的人和事的眷念；汪朗的文字也常有言外之意，但往往是抒發(fā)對一些文化現(xiàn)象的犀利觀點，像冷幽默。如《豆腐的貴與賤》一文，作者細數(shù)豆腐的歷史后，略抒感慨：“盡管劉安發(fā)明豆腐的說法并不可信，但人們至今對此仍津津樂道。這其實也正常。中國人多有尊上崇古心理，一件澤及眾生的好事，總要找個有頭有臉的人領(lǐng)銜才好，不能是張三、李四、王二麻子這樣的凡俗之輩，如此才覺得有說道，夠分量。”這種文章風格的形成，有作者的主觀原因，也有客觀因素的推動。汪朗在自序中說：“之所以形成這樣的寫作套路，主要是當初約稿的刊物都不是生活類的媒體，有的是財經(jīng)類的，有的是管理類的，弄一篇純粹談吃談喝的文章夾在其中，實在不搭。于是只得另想辦法，以吃喝為主線，增添些經(jīng)濟社會歷史文化方面的作料，鋪排之余略作發(fā)揮，爭取和刊物的風格多少有些契合。沒想到編者讀者對此都還認可，一來二去，便成了現(xiàn)在的格式。”從這個角度看，《六味集》所收，并非“純粹”談吃的文字，而是以談吃為由的文化隨筆。

汪朗為文的語言繼承了汪曾祺的通達、從容、幽默，又多了幾分媒體人的嚴謹。古人說音樂之美，“余音繞梁，三日不絕”，寫吃的文字也可以“余味悠長，齒頰留香”，不信請讀一讀《六味集》。