又是一年艾葉香，難忘肉粽和雞湯。兒時(shí)，端午節(jié)是上半年最隆重的節(jié)日。只有這個(gè)節(jié)日，我們可以大快朵頤，真切感受美好生活。

上個(gè)世紀(jì)八十年代初，改革開放的春風(fēng)吹遍大江南北，思想解放，余糧充足，文化繁榮，鄉(xiāng)村一派欣欣向榮。我們沉浸在“樓上樓下，電燈電話”的美好憧憬里，奔向四個(gè)現(xiàn)代化的口號，讓大人小孩像打了雞血一樣。盡管那時(shí)的物質(zhì)生活與今天有著天壤之別，但是足以讓我們這群從饑餓中走過來的孩子感到心滿意足，那時(shí)的我總覺得自己就是世界上最幸福的人兒。

大人們歷經(jīng)了小半年的忙碌，終于可以休息兩天了，我們小孩子可以穿上盼望已久的新衣服，還可以吃上一頓豐盛可口的端午飯。母親做端午飯很用心，差不多提前個(gè)把月，就準(zhǔn)備食材了。

端午節(jié)的清早，我跟著父親割艾蒿，放在門邊，用來驅(qū)蚊辟邪。姐姐給母親打下手。我是家里最挑食的，白花花的粽子蘸著白糖吃，本來是頂級享受，而我偏偏是個(gè)肉八仙，母親為了照顧我，會特意做幾個(gè)肉粽子，把五花肉切成細(xì)小的肉丁，均勻摻進(jìn)糯米中，加入食鹽和姜蒜末，包好之后，再用厚大的粽葉包上一層，為了防止一鍋煮的時(shí)候串味兒。這種小半斤的肉粽，我一口氣可以吃上三四個(gè)。

端午節(jié)吃咸蛋，是我們這里不變的習(xí)俗，清明節(jié)腌制的咸鴨蛋或者雞蛋，這時(shí)候吃正入味兒，再晚一些，就偏咸了。煮的時(shí)候，一定要加上當(dāng)年的新蒜瓣兒，不必剝開蒜皮，另外一定要加入新鮮的花椒葉來提香味兒，還有紅莧菜是必不可少是，紅莧菜越老，咸蛋外面附著的紅色越濃。這紅紅的咸蛋象征著日子紅紅火火，還有一個(gè)說法，吃了這道菜，夜蚊子就不再叮咬了。

改革開放初期，農(nóng)家小戶吃上一只雞絕對是一件奢侈的事情。過年圖吉利，熬雞的湯叫“吉祥如意”，那是必須的。中秋節(jié)，宰殺當(dāng)年的嫩公雞炒板栗，也是可能的。而端午節(jié)，只有家境稍微好一些的，會殺一只不肯下蛋的淘汰老母雞，熬制一瓦罐雞湯。母親用柴灶里掏出的火炭，圍住一只瓦罐，用文火慢慢熬制雞湯，雞湯里只加清水、蔥姜和食鹽。端上飯桌，滿屋飄香，倒進(jìn)古色古香的燉盆里，加入幾片碧綠的魚香葉，黃燦燦的雞油漂浮在上面，潔白的雞肉，勁道誘人。吃飽粽子，喝幾口雞湯，是件非常愜意的事情。

那個(gè)時(shí)候的小河里和堰塘里小雜魚很多。泥鰍、麥穗魚、小餐條、小鯽魚，只要提前一兩天，放下幾個(gè)簸箕改造的地籠子，晚上投放，早上來收，就可以收獲很多的小雜魚。母親做小雜魚有多種方法，我偏愛的是干煸椒鹽風(fēng)味的，金黃焦脆的魚兒，令人回味悠久，那是我兒時(shí)最美好的記憶之一；還有一種是裹著雞蛋面糊，煎炸而成的，里面有一些紫蘇碎片兒。

端午節(jié)，正是夏季蔬菜閃亮登場的時(shí)候，翠色欲滴的黃瓜、嫩綠的豇豆、紫亮的茄子、紅彤彤的西紅柿……母親變著戲法兒，把這些普普通通的時(shí)令蔬菜盡量做得可口一些。一家人圍坐桌子上，談笑風(fēng)生，享受歲月靜好。農(nóng)家吃飯隨隨便便，平日里各自端個(gè)大碗，夾幾筷子菜，或蹲著或站著吃飯，誰氣氣派派坐在飯桌邊，會被鄰居笑話的。唯有端午、中秋和大年，充滿著一種儀式感。我很喜歡這種鄭重其事的感覺。

而今，母親已經(jīng)離開我們多年了，女兒在外求學(xué)，端午飯也變得很隨意了。食材也不用精心準(zhǔn)備了，一個(gè)電話，龍蝦、鱔魚、烏雞都送上門，甚至不用親自做飯了，直接到酒店。我更加懷念兒時(shí)的端午飯，那飯飽含著神圣的儀式和濃濃的親情，也蘊(yùn)含著我們對美好生活的祝愿與期盼，那是一種真正意義上的過節(jié)。