國(guó)菜，何謂國(guó)菜？以中華美食之博大精深，誰(shuí)敢自稱(chēng)國(guó)菜？

江南人說(shuō)，淮揚(yáng)菜歷來(lái)為國(guó)宴主力，稱(chēng)國(guó)菜有理有據(jù)；廣東人說(shuō)，粵菜歷史悠久聲名遠(yuǎn)播海外，可為中國(guó)代言；四川人說(shuō)川菜辨識(shí)度最高；山東人說(shuō)魯菜是宮廷菜系……然而“此之蜜糖，彼之砒霜”，大是大非者如豆腐腦之咸甜尚且吵得不可開(kāi)交，想在地方風(fēng)味里選出一道讓所有人心服口服的菜色，難比登天。倒不如選一味隨處可見(jiàn)、人人歡迎的家常菜，更少爭(zhēng)議。

譬如我說(shuō)的這道“紅炒黃”——這是經(jīng)過(guò)文案包裝的名字，既然要競(jìng)爭(zhēng)“國(guó)菜”，總要有個(gè)雅號(hào)才好，或者叫“落日熔金”也未嘗不可，不過(guò)我姑且還是說(shuō)回它最廣為人知的本名吧：西紅柿炒雞蛋。

西紅柿炒雞蛋是國(guó)菜？別忙，這不是我自封的，乃是網(wǎng)上“吃貨”們推舉的。因?yàn)檫@紅黃二色，本就是中國(guó)國(guó)旗的基本色，每屆奧運(yùn)會(huì)中國(guó)健兒入場(chǎng)，身披國(guó)旗配色的運(yùn)動(dòng)服，總要被吃貨們親昵笑稱(chēng)為“西紅柿炒雞蛋”，一來(lái)二去，便有了“國(guó)菜”的名號(hào)。這就不只是口味上的優(yōu)中選優(yōu)，更有了一些愛(ài)國(guó)情結(jié)的味道了。

“吃貨”與“愛(ài)國(guó)”，不搭嗎？當(dāng)然不會(huì)。有外人覬覦我們的疆土?xí)r，吃貨們?cè)诰W(wǎng)上疾呼：祖國(guó)的土地一寸也不能丟，因?yàn)檎l(shuí)也不知道會(huì)長(zhǎng)出什么好吃的來(lái)。義正辭嚴(yán)，情感深沉。既然“民以食為天”，那么以“食”來(lái)論“天下事”，也就沒(méi)什么毛病了。

西紅柿，西者，外來(lái)也。番茄之番，也是同理。無(wú)論你怎么叫，它確實(shí)不是中國(guó)土生土長(zhǎng)的蔬菜。一個(gè)番邦柿子，不遠(yuǎn)萬(wàn)里來(lái)到中華，不僅扎根數(shù)百年，還成就了一道今日所謂國(guó)菜，可謂佳話(huà)。而雞蛋，則是最為平淡無(wú)奇的食材，中國(guó)各地吃，世界各地也吃；金鑾殿上的天子吃，山溝溝里的百姓也吃，這便有了澤被天下的品行。兩種有品行的食材，以最淳樸的方式相遇，便如金風(fēng)玉露，有了飽暖天下人的厚德味道了。這便是相由心生、味從德生。

作為一個(gè)中國(guó)人，可以不會(huì)做獅子頭、回鍋肉、燒海參、白切雞，但如果連西紅柿炒雞蛋都不會(huì)，恐怕只能承受“不會(huì)做菜”的判詞了。為何國(guó)人的廚房生涯往往都從西紅柿炒雞蛋開(kāi)始？無(wú)他，簡(jiǎn)單。西紅柿，不用打皮，洗好了去蒂，直接切塊下鍋；雞蛋，連洗都省了，直接在碗里打勻了下鍋。如果更狂野一點(diǎn)，西紅柿直接用手捏開(kāi)下鍋炒爛，連菜刀都不需驚動(dòng)，可說(shuō)是最容易做的中餐快手菜沒(méi)有之一。

當(dāng)然，對(duì)于追求精致的人，鼻子挑剔的，可加蔥蒜熗鍋提香；眼睛挑剔的，出鍋時(shí)加小蔥切蔥花，柳綠鶯紅；舌頭挑剔的，西紅柿用開(kāi)水燙過(guò)再剝皮，炒出來(lái)細(xì)膩綿軟；火候挑剔的，先把雞蛋炒到剛剛成形，然后雞蛋出鍋再炒西紅柿，西紅柿八成熟再把雞蛋放回來(lái)翻炒，雞蛋滑而不老；口味挑剔的，加辣椒，加糖，加香油，加生抽，都沒(méi)毛病，不串味。一道菜，從飛雪北疆到椰影南國(guó)，滿(mǎn)足百人百味，萬(wàn)變不離，和而不同，可謂上了境界。

西紅柿炒雞蛋不僅是國(guó)菜，亦是海外游子的思鄉(xiāng)菜。國(guó)人于吃獨(dú)有心得，外國(guó)廚子難得其門(mén)而入，故而國(guó)人遠(yuǎn)走異國(guó)他鄉(xiāng)，往往難以吃到一道正宗的家鄉(xiāng)味，五臟廟里“報(bào)國(guó)無(wú)門(mén)”，只能自己動(dòng)手，把一個(gè)個(gè)吃貨生生逼成了廚子。然而巧婦難為無(wú)米之炊，外國(guó)的油鹽醬醋蔥姜蒜椒樣樣不趁手， 肉桂花椒茴香大料等更是一概欠奉。什么中國(guó)菜用料最為簡(jiǎn)單常見(jiàn)？思來(lái)想去，只有那本就“西”的“紅柿”，還有四海皆同的雞蛋，肯定是買(mǎi)得到的。于是“西紅柿炒雞蛋”就成了餐桌上的?？?，今天蓋澆日本大米，明天拌意大利面條，給在飲食上處處將就的游子一點(diǎn)點(diǎn)鄉(xiāng)情的慰藉。

回想幼時(shí)，物資貧瘠，吃肉乃是年節(jié)盛事，平日只能靠雞蛋將就“開(kāi)葷”；而西紅柿炒雞蛋，黏糊糊地拌上米飯，比其他做法更得小孩子歡心。祖母炒的西紅柿雞蛋放油少，雞蛋總會(huì)帶上一點(diǎn)焦糊，炒出來(lái)的西紅柿軟爛成糊，雞蛋粒粒凜然，口感涇渭分明，令我記憶至今。后來(lái)異地求學(xué)，吃食堂的西紅柿炒雞蛋，往往雞蛋稀少、西紅柿夾生，再附贈(zèng)雞蛋殼和西紅柿的硬蒂，不由感慨個(gè)中心意薄厚。自己在外討生活，每每下班疲憊無(wú)暇買(mǎi)菜，凄清如冷宮的冰箱里只有西紅柿易得、雞蛋常備，便匆匆炒了，再燒水下一把掛面，拌一拌配上榨菜，竟也是富含維生素與蛋白質(zhì)的品質(zhì)一餐。再之后行走各地，腸胃在各地風(fēng)味間疲于奔命，只有這西紅柿炒雞蛋，摸進(jìn)隨便一家館子，不看菜單，“西紅柿炒雞蛋能做嗎？”“開(kāi)玩笑，當(dāng)然能。”“來(lái)一份！”做出來(lái)的味道也永遠(yuǎn)不出大格。無(wú)論你是貧困潦倒還是閱盡千帆，這道西紅柿炒雞蛋永遠(yuǎn)在燈火闌珊處，是你的口腹隨時(shí)可以回來(lái)休憩的港灣。

說(shuō)到底，國(guó)菜的名頭也好，“紅炒黃”或者“落日熔金”也罷，不過(guò)是我的自作多情。西紅柿炒雞蛋，顯然不在乎這些。它已經(jīng)是千萬(wàn)家庭的家常菜、千萬(wàn)孩子的“媽媽菜”、千萬(wàn)勞碌者的快手菜、千萬(wàn)漂泊者的思鄉(xiāng)菜……對(duì)一道菜品而言，這不已經(jīng)是最崇高的贊譽(yù)了嗎？