國菜“紅炒黃”其實是西紅柿炒雞蛋

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國菜“紅炒黃”其實是西紅柿炒雞蛋

國菜,何謂國菜?以中華美食之博大精深,誰敢自稱國菜?

江南人說,淮揚菜歷來為國宴主力,稱國菜有理有據(jù);廣東人說,粵菜歷史悠久聲名遠播海外,可為中國代言;四川人說川菜辨識度最高;山東人說魯菜是宮廷菜系……然而“此之蜜糖,彼之砒霜”,大是大非者如豆腐腦之咸甜尚且吵得不可開交,想在地方風味里選出一道讓所有人心服口服的菜色,難比登天。倒不如選一味隨處可見、人人歡迎的家常菜,更少爭議。

譬如我說的這道“紅炒黃”——這是經(jīng)過文案包裝的名字,既然要競爭“國菜”,總要有個雅號才好,或者叫“落日熔金”也未嘗不可,不過我姑且還是說回它最廣為人知的本名吧:西紅柿炒雞蛋。

西紅柿炒雞蛋是國菜?別忙,這不是我自封的,乃是網(wǎng)上“吃貨”們推舉的。因為這紅黃二色,本就是中國國旗的基本色,每屆奧運會中國健兒入場,身披國旗配色的運動服,總要被吃貨們親昵笑稱為“西紅柿炒雞蛋”,一來二去,便有了“國菜”的名號。這就不只是口味上的優(yōu)中選優(yōu),更有了一些愛國情結的味道了。

“吃貨”與“愛國”,不搭嗎?當然不會。有外人覬覦我們的疆土時,吃貨們在網(wǎng)上疾呼:祖國的土地一寸也不能丟,因為誰也不知道會長出什么好吃的來。義正辭嚴,情感深沉。既然“民以食為天”,那么以“食”來論“天下事”,也就沒什么毛病了。

西紅柿,西者,外來也。番茄之番,也是同理。無論你怎么叫,它確實不是中國土生土長的蔬菜。一個番邦柿子,不遠萬里來到中華,不僅扎根數(shù)百年,還成就了一道今日所謂國菜,可謂佳話。而雞蛋,則是最為平淡無奇的食材,中國各地吃,世界各地也吃;金鑾殿上的天子吃,山溝溝里的百姓也吃,這便有了澤被天下的品行。兩種有品行的食材,以最淳樸的方式相遇,便如金風玉露,有了飽暖天下人的厚德味道了。這便是相由心生、味從德生。

作為一個中國人,可以不會做獅子頭、回鍋肉、燒海參、白切雞,但如果連西紅柿炒雞蛋都不會,恐怕只能承受“不會做菜”的判詞了。為何國人的廚房生涯往往都從西紅柿炒雞蛋開始?無他,簡單。西紅柿,不用打皮,洗好了去蒂,直接切塊下鍋;雞蛋,連洗都省了,直接在碗里打勻了下鍋。如果更狂野一點,西紅柿直接用手捏開下鍋炒爛,連菜刀都不需驚動,可說是最容易做的中餐快手菜沒有之一。

當然,對于追求精致的人,鼻子挑剔的,可加蔥蒜熗鍋提香;眼睛挑剔的,出鍋時加小蔥切蔥花,柳綠鶯紅;舌頭挑剔的,西紅柿用開水燙過再剝皮,炒出來細膩綿軟;火候挑剔的,先把雞蛋炒到剛剛成形,然后雞蛋出鍋再炒西紅柿,西紅柿八成熟再把雞蛋放回來翻炒,雞蛋滑而不老;口味挑剔的,加辣椒,加糖,加香油,加生抽,都沒毛病,不串味。一道菜,從飛雪北疆到椰影南國,滿足百人百味,萬變不離,和而不同,可謂上了境界。

西紅柿炒雞蛋不僅是國菜,亦是海外游子的思鄉(xiāng)菜。國人于吃獨有心得,外國廚子難得其門而入,故而國人遠走異國他鄉(xiāng),往往難以吃到一道正宗的家鄉(xiāng)味,五臟廟里“報國無門”,只能自己動手,把一個個吃貨生生逼成了廚子。然而巧婦難為無米之炊,外國的油鹽醬醋蔥姜蒜椒樣樣不趁手, 肉桂花椒茴香大料等更是一概欠奉。什么中國菜用料最為簡單常見?思來想去,只有那本就“西”的“紅柿”,還有四海皆同的雞蛋,肯定是買得到的。于是“西紅柿炒雞蛋”就成了餐桌上的??停裉焐w澆日本大米,明天拌意大利面條,給在飲食上處處將就的游子一點點鄉(xiāng)情的慰藉。

回想幼時,物資貧瘠,吃肉乃是年節(jié)盛事,平日只能靠雞蛋將就“開葷”;而西紅柿炒雞蛋,黏糊糊地拌上米飯,比其他做法更得小孩子歡心。祖母炒的西紅柿雞蛋放油少,雞蛋總會帶上一點焦糊,炒出來的西紅柿軟爛成糊,雞蛋粒粒凜然,口感涇渭分明,令我記憶至今。后來異地求學,吃食堂的西紅柿炒雞蛋,往往雞蛋稀少、西紅柿夾生,再附贈雞蛋殼和西紅柿的硬蒂,不由感慨個中心意薄厚。自己在外討生活,每每下班疲憊無暇買菜,凄清如冷宮的冰箱里只有西紅柿易得、雞蛋常備,便匆匆炒了,再燒水下一把掛面,拌一拌配上榨菜,竟也是富含維生素與蛋白質(zhì)的品質(zhì)一餐。再之后行走各地,腸胃在各地風味間疲于奔命,只有這西紅柿炒雞蛋,摸進隨便一家館子,不看菜單,“西紅柿炒雞蛋能做嗎?”“開玩笑,當然能。”“來一份!”做出來的味道也永遠不出大格。無論你是貧困潦倒還是閱盡千帆,這道西紅柿炒雞蛋永遠在燈火闌珊處,是你的口腹隨時可以回來休憩的港灣。

說到底,國菜的名頭也好,“紅炒黃”或者“落日熔金”也罷,不過是我的自作多情。西紅柿炒雞蛋,顯然不在乎這些。它已經(jīng)是千萬家庭的家常菜、千萬孩子的“媽媽菜”、千萬勞碌者的快手菜、千萬漂泊者的思鄉(xiāng)菜……對一道菜品而言,這不已經(jīng)是最崇高的贊譽了嗎?

責任編輯:葉其英校對:李天翼最后修改:
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