國菜，何謂國菜？以中華美食之博大精深，誰敢自稱國菜？

江南人說，淮揚菜歷來為國宴主力，稱國菜有理有據(jù)；廣東人說，粵菜歷史悠久聲名遠播海外，可為中國代言；四川人說川菜辨識度最高；山東人說魯菜是宮廷菜系……然而“此之蜜糖，彼之砒霜”，大是大非者如豆腐腦之咸甜尚且吵得不可開交，想在地方風味里選出一道讓所有人心服口服的菜色，難比登天。倒不如選一味隨處可見、人人歡迎的家常菜，更少爭議。

譬如我說的這道“紅炒黃”——這是經過文案包裝的名字，既然要競爭“國菜”，總要有個雅號才好，或者叫“落日熔金”也未嘗不可，不過我姑且還是說回它最廣為人知的本名吧：西紅柿炒雞蛋。

西紅柿炒雞蛋是國菜？別忙，這不是我自封的，乃是網(wǎng)上“吃貨”們推舉的。因為這紅黃二色，本就是中國國旗的基本色，每屆奧運會中國健兒入場，身披國旗配色的運動服，總要被吃貨們親昵笑稱為“西紅柿炒雞蛋”，一來二去，便有了“國菜”的名號。這就不只是口味上的優(yōu)中選優(yōu)，更有了一些愛國情結的味道了。

“吃貨”與“愛國”，不搭嗎？當然不會。有外人覬覦我們的疆土時，吃貨們在網(wǎng)上疾呼：祖國的土地一寸也不能丟，因為誰也不知道會長出什么好吃的來。義正辭嚴，情感深沉。既然“民以食為天”，那么以“食”來論“天下事”，也就沒什么毛病了。

西紅柿，西者，外來也。番茄之番，也是同理。無論你怎么叫，它確實不是中國土生土長的蔬菜。一個番邦柿子，不遠萬里來到中華，不僅扎根數(shù)百年，還成就了一道今日所謂國菜，可謂佳話。而雞蛋，則是最為平淡無奇的食材，中國各地吃，世界各地也吃；金鑾殿上的天子吃，山溝溝里的百姓也吃，這便有了澤被天下的品行。兩種有品行的食材，以最淳樸的方式相遇，便如金風玉露，有了飽暖天下人的厚德味道了。這便是相由心生、味從德生。

作為一個中國人，可以不會做獅子頭、回鍋肉、燒海參、白切雞，但如果連西紅柿炒雞蛋都不會，恐怕只能承受“不會做菜”的判詞了。為何國人的廚房生涯往往都從西紅柿炒雞蛋開始？無他，簡單。西紅柿，不用打皮，洗好了去蒂，直接切塊下鍋；雞蛋，連洗都省了，直接在碗里打勻了下鍋。如果更狂野一點，西紅柿直接用手捏開下鍋炒爛，連菜刀都不需驚動，可說是最容易做的中餐快手菜沒有之一。

當然，對于追求精致的人，鼻子挑剔的，可加蔥蒜熗鍋提香；眼睛挑剔的，出鍋時加小蔥切蔥花，柳綠鶯紅；舌頭挑剔的，西紅柿用開水燙過再剝皮，炒出來細膩綿軟；火候挑剔的，先把雞蛋炒到剛剛成形，然后雞蛋出鍋再炒西紅柿，西紅柿八成熟再把雞蛋放回來翻炒，雞蛋滑而不老；口味挑剔的，加辣椒，加糖，加香油，加生抽，都沒毛病，不串味。一道菜，從飛雪北疆到椰影南國，滿足百人百味，萬變不離，和而不同，可謂上了境界。

西紅柿炒雞蛋不僅是國菜，亦是海外游子的思鄉(xiāng)菜。國人于吃獨有心得，外國廚子難得其門而入，故而國人遠走異國他鄉(xiāng)，往往難以吃到一道正宗的家鄉(xiāng)味，五臟廟里“報國無門”，只能自己動手，把一個個吃貨生生逼成了廚子。然而巧婦難為無米之炊，外國的油鹽醬醋蔥姜蒜椒樣樣不趁手， 肉桂花椒茴香大料等更是一概欠奉。什么中國菜用料最為簡單常見？思來想去，只有那本就“西”的“紅柿”，還有四海皆同的雞蛋，肯定是買得到的。于是“西紅柿炒雞蛋”就成了餐桌上的?？?，今天蓋澆日本大米，明天拌意大利面條，給在飲食上處處將就的游子一點點鄉(xiāng)情的慰藉。

回想幼時，物資貧瘠，吃肉乃是年節(jié)盛事，平日只能靠雞蛋將就“開葷”；而西紅柿炒雞蛋，黏糊糊地拌上米飯，比其他做法更得小孩子歡心。祖母炒的西紅柿雞蛋放油少，雞蛋總會帶上一點焦糊，炒出來的西紅柿軟爛成糊，雞蛋粒粒凜然，口感涇渭分明，令我記憶至今。后來異地求學，吃食堂的西紅柿炒雞蛋，往往雞蛋稀少、西紅柿夾生，再附贈雞蛋殼和西紅柿的硬蒂，不由感慨個中心意薄厚。自己在外討生活，每每下班疲憊無暇買菜，凄清如冷宮的冰箱里只有西紅柿易得、雞蛋常備，便匆匆炒了，再燒水下一把掛面，拌一拌配上榨菜，竟也是富含維生素與蛋白質的品質一餐。再之后行走各地，腸胃在各地風味間疲于奔命，只有這西紅柿炒雞蛋，摸進隨便一家館子，不看菜單，“西紅柿炒雞蛋能做嗎？”“開玩笑，當然能。”“來一份！”做出來的味道也永遠不出大格。無論你是貧困潦倒還是閱盡千帆，這道西紅柿炒雞蛋永遠在燈火闌珊處，是你的口腹隨時可以回來休憩的港灣。

說到底，國菜的名頭也好，“紅炒黃”或者“落日熔金”也罷，不過是我的自作多情。西紅柿炒雞蛋，顯然不在乎這些。它已經是千萬家庭的家常菜、千萬孩子的“媽媽菜”、千萬勞碌者的快手菜、千萬漂泊者的思鄉(xiāng)菜……對一道菜品而言，這不已經是最崇高的贊譽了嗎？