旗袍審美意蘊(yùn)芻議

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旗袍審美意蘊(yùn)芻議

旗袍服飾文化歷經(jīng)滄桑,由出現(xiàn)、繁榮到式微,再到現(xiàn)代改良旗袍,歷經(jīng)百年,從未間斷。然而在歷代名目繁多的文獻(xiàn)中,卻不曾見到“旗袍”這一名目。那么,對(duì)于“旗袍”從何時(shí)起,于何地,由何人命名,在歷史上一直是個(gè)謎。

民間一般認(rèn)為“旗袍”是因“仿旗人之袍”而得名。事實(shí)上,滿族與漢族女子的服飾界限在晚清時(shí)便已呈現(xiàn)出消融的趨勢(shì),漢族女子身著旗人袍服也是常見的事情,不僅與上行下效的潮流有關(guān),同時(shí)也與清朝統(tǒng)治者追求滿漢文化融合的統(tǒng)治政策有關(guān)。這一時(shí)期將兩個(gè)主流民族間通用的“旗服”命名為“旗袍”,大有取其“亦滿亦漢”的意思。實(shí)際上無(wú)論是哪種叫法,其所體現(xiàn)的都是對(duì)清代女子裝束在漢人婦女身上的一種文化同構(gòu),同時(shí)也是一種具有時(shí)代標(biāo)志性意義的文化符號(hào)。1943年張寶權(quán)在《新東方雜志》撰文說(shuō):“長(zhǎng)袍本來(lái)是滿族女子的土著服裝,為了紀(jì)念八旗兵,才稱作‘旗袍’”。

從20世紀(jì)20年代開始有期刊使用“旗袍”一詞。如1921年《解放畫報(bào)》曾刊登過(guò)一幅名為《旗袍的來(lái)歷和時(shí)髦》的諷刺畫。1924年,《先施公司二十五周年紀(jì)念冊(cè)》也提到:“十年春(1921年)……女界旗袍自北而流行于南。”1931年,《玲瓏》畫報(bào)刊載了《圍巾與長(zhǎng)旗袍》一文,其中刊載了身著“旗袍”的婦女照。1940年《良友》畫報(bào)刊載的《旗袍的旋律》一文也詳細(xì)描繪了1925年至1939年間旗袍款式的變化。由發(fā)刊時(shí)間可循,自20世紀(jì)20年代伊始,“旗袍”這一名詞便已在中國(guó)不脛而走,此后的諸多文學(xué)作品中也已直接使用“旗袍”這一名詞,如畢倚虹的《旗袍》詩(shī);碧遙作品《短旗袍》;朱鴛雛《旗袍·調(diào)寄一半兒》等。

歸根結(jié)底,“旗袍”這一名目應(yīng)特指20世紀(jì)20年代前后以清代旗人女子服裝為主要形制框架,逐漸形成的一種袍服形式。在清末至民國(guó)期間成為民間約定俗成的一種叫法,當(dāng)時(shí)人們一說(shuō)起女子禮服或者婦女服裝,就會(huì)自然而然地聯(lián)想到旗袍。

服飾的審美融匯了一個(gè)民族的文化積淀,旗袍作為民國(guó)時(shí)期的產(chǎn)物不僅融合了西方的立體審美趣味,也積極呈現(xiàn)了中華民族講究含蓄、內(nèi)斂的審美思想,從它所呈現(xiàn)出的空間美、氣韻美與細(xì)節(jié)美中便可窺見這種審美意蘊(yùn)的表達(dá)。

旗袍的“空間美”

中國(guó)人的空間意識(shí)充滿了詩(shī)意的“縹緲”“虛靜”的之感。表現(xiàn)在旗袍上則是“貼身而不貼肉,無(wú)遺而大有遺”的人衣空間感,如此才能“坐下來(lái)淹然百媚,走動(dòng)時(shí)微飔相隨”(見鄒婧《長(zhǎng)衫旗袍里的民國(guó)》)。

旗袍之所以呈現(xiàn)出這種隱而不露、刊落庸瑣的空間美感與它遵循古法十字平面制衣的原則有直接的關(guān)系。剪裁結(jié)構(gòu)上旗袍保留了傳統(tǒng)服飾十字平面制衣的原則:原身出袖;前襟右掩;立領(lǐng)或無(wú)領(lǐng);利用傳統(tǒng)的“歸”與“拔”,追求曲線柔媚。所謂“歸”就是用熨斗把衣片突出部分歸直,“拔”就是利用熨斗把衣片彎曲部分移位,配合人體突出的部位,如胸部和臀部。用熨燙技術(shù)實(shí)現(xiàn)人體曲線的表達(dá),無(wú)“省”道。“省”即為平面的布料包裹立體的人體時(shí)所多余的量,傳統(tǒng)的方法運(yùn)用“歸拔”的技術(shù)來(lái)處理使其貼合人體,西式方法是把多余的量縫合起來(lái)以達(dá)到貼合的效果。盡管旗袍的長(zhǎng)度經(jīng)歷了早期(20世紀(jì)初)“上衣下裳”,到20世紀(jì)30、40年代曳地旗袍并且褲裝由絲襪取而代之的變化,但其保留“無(wú)遺而大有遺”的空間感的十字平面剪裁結(jié)構(gòu)卻從未改變過(guò)。

旗袍的“氣韻美”

班固在《白虎通·衣裳》中說(shuō):“衣者隱也,裳者障也”,這是中國(guó)服飾美學(xué)的原初觀念。中國(guó)的服飾向來(lái)不重點(diǎn)表現(xiàn)人體曲線,所謂“形盡而思窮”,中國(guó)傳統(tǒng)服飾的審美特點(diǎn)是要在有限的服飾空間內(nèi)表達(dá)出東方女性柔美、含蓄的氣質(zhì)與韻味。旗袍作為20世紀(jì)初的產(chǎn)物,通過(guò)其自身特殊的形制完美表達(dá)了民國(guó)獨(dú)立女性的修養(yǎng)以及與時(shí)代更迭相契合的審美氣質(zhì)。這氣質(zhì)中雖有“西風(fēng)東漸”而來(lái)的思想,但從未脫離中國(guó)傳統(tǒng)服飾幾千年來(lái)所延續(xù)的“氣韻美”。

南齊畫家謝赫在其“繪畫六法”中尤其強(qiáng)調(diào)“氣韻生動(dòng)”的美學(xué)命題。“氣韻”成為藝術(shù)作品達(dá)到自然生動(dòng),并能充分顯示其生命力和感染力的美學(xué)境界。旗袍作為服飾藝術(shù)品,其“氣韻生動(dòng)”之美的表現(xiàn)則在于它充滿了線條流動(dòng)的韻律美,這種美還帶出了一種潛藏的音樂(lè)感。線紋和節(jié)律形象地表達(dá)了旗袍這件以物質(zhì)形式而存在的衣與穿著者的人物氣質(zhì)、精神內(nèi)涵相融合后的氣韻審美,不施顏色而神韻俱足。

旗袍的“細(xì)節(jié)美”

20世紀(jì)20年代的新文化運(yùn)動(dòng),對(duì)旗袍的流行應(yīng)有積極的引領(lǐng)作用。但是正如傳統(tǒng)與現(xiàn)代的交匯一樣,旗袍在審美韻味上卻始終保持著“含蓄”“雅致”的自信,體現(xiàn)在旗袍的細(xì)節(jié)上便是兩側(cè)的開衩。

旗袍保留了高領(lǐng)這一傳統(tǒng)服飾元素,卻在下擺處的設(shè)計(jì)上體現(xiàn)出對(duì)舊式服裝的批判精神,傳統(tǒng)服飾保守的禁錮思想在旗袍兩側(cè)的開衩處得以解放。旗袍兩側(cè)開衩給肌膚預(yù)留了展露的空間,但是這裸露的度卻掌握得極好,依據(jù)人的身高做適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié),既不高也不低,走起路來(lái)小腿肌膚時(shí)隱時(shí)現(xiàn),虛實(shí)相生。尤其是當(dāng)一陣夏風(fēng)吹來(lái)那輕衫微顫地露出腿的美,既不會(huì)讓穿著者尷尬,也不會(huì)讓觀瞻者有“非分”之想。這種肌膚的時(shí)斷時(shí)續(xù)的美體現(xiàn)了中國(guó)女性對(duì)人體美的東方審美認(rèn)知與展現(xiàn),不失對(duì)傳統(tǒng)含蓄美的傳承。

與旗袍兩側(cè)開衩相呼應(yīng)的還有另一種細(xì)節(jié)美——鑲嵌在底擺處的花邊?;ㄟ呍谝獯罄葰W洲國(guó)家本是家庭裝飾之物,然而在民國(guó)時(shí)期被愛美的女性運(yùn)用到了服裝上。1930年窩一在《婦女雜志》發(fā)表《一個(gè)婦女衣著的適切問(wèn)題》,文中指出:“至于衣裳之滾邊,不僅滾其邊,以滾邊用之花邊,鑲于胸前,滾于其他各部,則單調(diào)之格,亦可因此打破……”其中最出彩的設(shè)計(jì)便是鑲嵌在旗袍里布兩側(cè)開衩處的花邊,里布與面布并不縫合在一起,而呈分開狀。傳統(tǒng)衣服多為兩層,分里布和面布,里布通常選用素色耐穿的布料,面布比里布面料高級(jí),多為綾羅綢緞等?;ㄟ叺倪\(yùn)用不僅為民國(guó)旗袍增添了幾分柔美氣,更提高了民國(guó)旗袍的審美趣味,達(dá)到了人與物合一的境界。旗袍之于當(dāng)時(shí)的女性大有“代山川而立言”的意味,旗袍的細(xì)節(jié)美映射了民國(guó)女性追求美、渴望釋放身體表達(dá)獨(dú)立自我的審美思想。

旗袍凝聚著多重審美意蘊(yùn),是我國(guó)服飾文化中的瑰寶。在服裝歷史發(fā)展的長(zhǎng)河中,它成為最能展現(xiàn)東方女性氣質(zhì)的服裝,也可以說(shuō)是最配合于中國(guó)婦女的纖柔體態(tài),最能表現(xiàn)中國(guó)女性身材的服裝。

責(zé)任編輯:李賢博校對(duì):總編室最后修改:
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