?1910年代，美國(guó)攝影師詹布魯恩讓“模特”們穿上清朝至民國(guó)的服裝，擺拍了這張照片。雖然不完全是真實(shí)的日常服飾，但也能大致看出清末民初滿族、漢族女性服飾的變化和不同。其中左二、左三、右三、右四為裝飾有復(fù)雜滾邊的清代滿族長(zhǎng)袍；左四為漢族婚服，上身短褂，下身馬面裙，從露出手腕的衣袖，以及留了劉海兒的發(fā)型判斷，應(yīng)是清末民初的打扮；左五為清末誥命夫人的禮服；右五為戲曲《麻姑獻(xiàn)壽》的戲服；右二為漢族官宦人家的婦女服飾；左一、右一為民國(guó)時(shí)期的漢族女服，左一更像是戲服。  

約翰·詹布魯恩攝

▲1916年，12歲的林徽因（右一）和表姐妹們身穿培華女中校服的合影。上穿窄而修長(zhǎng)的短襖，下著不帶繡紋的長(zhǎng)裙，不戴簪釵、手鐲、耳環(huán)、戒指等飾物，是民國(guó)時(shí)期一度流行的“文明學(xué)生裝”。

▼圖中1920年代的男子仍是傳統(tǒng)的長(zhǎng)袍馬褂，頭戴瓜皮帽；女子梳低髻，上衫腰身減小，長(zhǎng)度已由清代的膝蓋處縮短至腰部以下，裙子也受西方影響短至小腿，不再遮住腳面。西德尼·甘博攝

?1918年，一位老太太頭戴黑絨布帽，裹過(guò)的小腳穿尖頭小弓鞋，上身是長(zhǎng)至膝蓋的襖，下身是裝飾有繡紋和褶裥的長(zhǎng)裙。這是漢族女性的典型服飾。上衣袖子比較窄，這是清末開始出現(xiàn)的趨勢(shì)。西德尼·甘博攝

▲中國(guó)最具民族特色且影響最大的服裝莫過(guò)于旗袍。圖中是1941年時(shí)髦的燕京大學(xué)女生，齊肩燙發(fā)，配西式鞋子，身穿的旗袍已與今天很接近，修身、無(wú)袖、矮領(lǐng)、衣長(zhǎng)過(guò)膝。

?清晚期，穿便服的醇親王奕譞和福晉葉赫那拉氏合影。葉赫那拉氏內(nèi)穿長(zhǎng)袍，外套小立領(lǐng)對(duì)襟馬褂。

晚清至民國(guó)，中國(guó)社會(huì)發(fā)生了巨大變化。作為社會(huì)發(fā)展的一面鏡子，女性服飾隨著社會(huì)變革明顯變了模樣。在這段新舊文明交替的時(shí)期，女性服飾一度種類繁多，風(fēng)格各異。1912年的《申報(bào)》這樣評(píng)價(jià)時(shí)人著裝：“西裝東裝，漢裝滿裝，應(yīng)有盡有，龐雜至不可言狀。”

清代，女服分為滿、漢兩種式樣。滿族女性一般穿一體式的長(zhǎng)袍（舊式旗袍），漢族女性以二部式的上衣下裙為主。不過(guò)，清代中后期，二者也相互仿效，相互融合。

具體說(shuō)來(lái)，漢族女子上身穿襖衫，長(zhǎng)度到膝蓋左右，下擺、袖口寬大。下身穿長(zhǎng)裙或者褲子；滿族女子衣著仍以長(zhǎng)袍為主，寬腰、右大襟、長(zhǎng)至掩足。不過(guò)，衣服的細(xì)節(jié)裝飾要華麗得多。以領(lǐng)子、袖口、前襟等處的鑲滾彩繡花邊為例，早期通常為三鑲五滾，清中期后越發(fā)繁復(fù)，最復(fù)雜的號(hào)稱“十八鑲”，甚至連衣服本料都顯見不多了。

滿族服飾造型中不得不提的還有旗頭——兩把頭。這種發(fā)型需要把頭發(fā)從腦后向上翻折，在頭頂形成橫髻。慈禧太后時(shí)期，為了便于插戴更多的發(fā)簪頭飾，在兩把頭基礎(chǔ)上形成了許多人熟悉的更為高大、華麗的大拉翅。

這種奢華、繁復(fù)的服飾風(fēng)格并不長(zhǎng)久。十九世紀(jì)六七十年代，清政府為了挽救日益沒(méi)落的封建王朝，不得不派遣學(xué)生游歷外洋。與此同時(shí)，隨著通商口岸、租界的開放，進(jìn)入中國(guó)的侵略軍、外國(guó)商人越來(lái)越多，西“服”東漸的趨勢(shì)開始出現(xiàn)。例如，當(dāng)時(shí)西方婦女流行扇面形高領(lǐng)，一些時(shí)尚的滿漢女子紛紛仿效，改低領(lǐng)為高領(lǐng)，有的領(lǐng)子甚至高得能擋住半張臉。此外，袖口變窄、腰身減小、繡花鑲邊裝飾變得簡(jiǎn)潔，成為清末時(shí)尚女服的標(biāo)志。不過(guò)，這些變化成為全社會(huì)的普遍趨勢(shì)，還要到民國(guó)時(shí)期。

民國(guó)初年實(shí)施的新服制和孫中山提出的服裝制作四原則，使民眾的穿衣戴帽擺脫了等級(jí)制度和傳統(tǒng)的政治倫理的干預(yù)，標(biāo)志著中國(guó)古代衣冠體制的解體。

1912年，民國(guó)政府頒發(fā)的《服制》條例規(guī)定：男子禮服分為“大禮服”“常禮服”兩款，常禮服又分為甲、乙兩種。大禮服和常禮服的甲種都是西式的，乙種是中式齊領(lǐng)右衽的長(zhǎng)袍和對(duì)襟短褂。不過(guò)新的西式服裝并沒(méi)有被大眾普遍接受，直至二十世紀(jì)二十年代，中西合璧的中山裝誕生，街頭上的男子衣著還是長(zhǎng)袍馬褂、西服、中山裝并存。

《服制》條例對(duì)女子禮服的規(guī)定很保守，仍采用傳統(tǒng)的對(duì)襟長(zhǎng)上衣，加打裥長(zhǎng)裙（俗稱百褶裙），并且規(guī)定上衣長(zhǎng)度齊膝，全身加繡飾。然而，與規(guī)定的保守恰恰相反，在實(shí)際生活中，一些受西方文化影響較重的年輕女性直接穿西式長(zhǎng)裙、女士西服等“洋裝”；同時(shí)，女子傳統(tǒng)服飾的衣長(zhǎng)、領(lǐng)高、袖長(zhǎng)、裙長(zhǎng)以及裝飾開始不斷變化。除了在清末已有跡象的窄袖、收腰等，民國(guó)之初，漢族女子的上衣逐漸變短，裙長(zhǎng)也漸縮到足踝甚至小腿，流行的裙子從清朝的百褶裙變成了自然下垂的簡(jiǎn)潔長(zhǎng)裙。

上世紀(jì)的最初十年，女性還是以上衣下裙的形式為主。青年婦女往往下穿黑色長(zhǎng)裙，上身穿窄而修長(zhǎng)的短襖。短襖的下擺被裁制成圓弧形，以至于身體兩側(cè)的下擺短得僅及腰部。這種形式令上襖顯得更加短小，長(zhǎng)裙也就顯得更加修長(zhǎng)，增強(qiáng)了人體上短下長(zhǎng)的美感。有的短襖袖子短且肥大，小臂露出來(lái)，時(shí)稱“倒大袖”。作家張愛玲稱這種式樣為：“‘喇叭管袖子’飄飄欲仙，露出一大截玉腕。”

上世紀(jì)二十年代，旗袍為中國(guó)城鎮(zhèn)婦女青睞，是流行的服裝之一。這個(gè)時(shí)期，受西式服裝影響，旗袍的長(zhǎng)度縮短至小腿處，原來(lái)的直筒式變成了合身收腰式，袖子由寬大變得窄小，領(lǐng)子仍保留清末的高領(lǐng)。進(jìn)入二十世紀(jì)三十年代，旗袍又有多次變化。矮領(lǐng)，更加收腰，衣長(zhǎng)一度恢復(fù)至足面，走起路來(lái)衣邊掃地，后來(lái)又縮短及膝下，袖子變成短袖甚至無(wú)袖，并且省去了煩瑣的裝飾。至此，經(jīng)濟(jì)便利、美觀適體的旗袍成為民國(guó)女性的標(biāo)準(zhǔn)裝，無(wú)論是大家閨秀、知識(shí)女性，還是普通家庭婦女、勞動(dòng)女工，無(wú)不身著旗袍。

隨著服飾的變革，清代螺髻之類的發(fā)式在城市中也逐漸消失。民國(guó)初年，流行劉海兒頭、長(zhǎng)辮等。二十世紀(jì)二十年代，女性時(shí)興剪短發(fā)，以緞帶扎起，或以珠寶翠石和鮮花編成發(fā)箍。再往后，燙發(fā)流傳到中國(guó)，并于三十年代達(dá)到高潮。燙發(fā)后別上發(fā)卡，身穿修身旗袍，套上透明高筒絲襪，再蹬一雙西式高跟涼鞋或皮鞋，就是那個(gè)年代最時(shí)髦的打扮。

文/賈璽增（清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授）

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